На писали.ру обнаружил интересную статейку.Автор некто Макс. Вот она, эта статья:

Легендарный фотограф, американец Дэвид с французской фамилией Лашапель выпустил самый дорогой в истории фотоальбом со своими фотками.

Листая любую из 2500 копий 698-страничного фотоальбома огромного формата и по огромной цене в 1500 евро за одну книжку, как-то не думаешь о цифрах. В голове не очень укладывается, что за фотосессию Дэвида Бэкхема Лашапелю заплатили (как по секрету признался один из знакомых глянцевых арт-директоров из Лондона) $80 000 (а точнее – 40 тысяч фунтов), что примерно в 20-40 раз больше гонорара модного фотографа в Москве.

Тела и лица, знаменитые и не очень, под объективами фотокамеры Лашапеля побывали, наверное, все знаменитости мира. А кто не побывал – тот, значит, и не знаменит. По крайней мере, не так как сам Лашапель.

Поверить, что такие фантастические образы, как на этой подборке фотопортретов знаменитостей, могут придти в голову одному человеку, почти невозможно.

Первым заказчиком Лашапеля был еще сам Энди Уорхолл. Ему было еще меньше 30 лет (Дэвид родился в 1969-м). Потом подтянулись журналы типа Vogue, Vanity Fair, Rolling Stones… Сегодня ЛаШапель самый престижный и талантливый фотограф планеты.

Ассоциация American Photo включила его в десятку «Самых значимых людей в фотографии». Но стоит посмотреть на этот набор фотопортретов знаменитостей и станет ясно – первый, нах.

Если кто не пожалеет 1500 евро на книжку Artists and Prostitutes, отсканируйте побольше и выложите сюда. Настоящее искусство должно принадлежать народу. Хотя бы сетевому.

Бен Афлек Кристина Агилера Алекс Маккуин Мохаммед Али Педро Альмодовар Аманда Лапоре Памела Андерсон Андре 3000 велосипедист Луис Армстронг Розанна Аркет Аврил Лавинь Бэкстритбойз Барри Мор Ким Бесинджер Дэвид Бэкхем Гаель Гарсия Берналь Билли Сирган группа Блинк 182 Брук Шилдс Лил Ким Мэрайя Кэри Джеки Чан Кристиан Слейтер Дебора Харри Кэмерон Диаз Леонардо Дикаприо Мэтт Дилон Долли Партон дрю кэри Дэвид Духовны Кирстен Данст Мисси Эллиот Эминем группа "Гуд Шарлотт" Джон Леннон Джон Спенсер Джон Уотерс Анджелина Джоли Мила Йовович Анна Курникова Джуд Ло снова Лил Ким Кортни Лав Мадонна Мэрилин Мэнсон Мэри Джей Блайндж Эван Макгрегор Майк Майерс Кайли Миноуг Моби Кейт Мосс Наоми Кэмпбелл Нив Кэмпбелл группа Ноу Даут NSync Outkast Пэрис Хилтон Пол Рубенс Паф Дидди Перри Фаррел Пинк Натали Портман Red Hot Chilli Peppers Риччи Роберт Дауни Шакира Шэрон Голт Smashing Pumpkins Анна Николь Смит Софи Хокинс Бритни Спирс Сталлоне Пэрис Хилтон Swank The Rock Тоби Магуайр Томми Ли Трики Тупак Ума Турман Стив Тайлер Джеймс Ван Дер Бик Марк Уолберг Кани Вест Уитни Хьюстон Элайджа Вуд  
2008-12-31 11:29:43

"Мне представляется, что фотограф, который стремится завоевать позиции искусства, существенно отличается от художника. Художник создает образ из собственных представлений о мире, из собственного видения, а фотограф пользуется только тем, что мир ему предлагает. Ничего другого у него нет." - Юрий Рост
И, тем не менее, в арсенале фотографа есть масса замечательных инструментов, с помощью которых он, как и живописец, может влиять на восприятие изображения объективной реальности. Он призван предоставлять зрителю свой субъективный взгляд на знакомые и понятные вещи, поэтому без серьезных инструментов фотографу очень трудно будет это сделать. Одним из таких инструментов является свет.

Если вы работаете в жанре фоторепортажа, то Вам нужно постоянно искать выгодные условия освещения сцены, не всегда это получается и, порой, приходится по этой причине отказываться от снимка, не смотря на наличие интересного сюжета. Дело в том, что не всякое освещение позволит выделить главный элемент композиции или адекватно передать на плоскости пространство сцены.

В жанре портрета фотограф осознанно использует освещение не только для передачи формы и фактуры человеческой фигуры, но распределением световых пятен по пространству фона он может придать композиции динамику или статичность, эмулировать пространство на плоском холсте или акцентировать внимание зрителя на определенных композиционных деталях.

Фотография буквально означает светопись. Изображение, формируемое на пленке или светочувствительной матрице цифрового аппарата, имеет ряд численно измеряемых характеристик, таких как яркость, контраст, разрешение изображения, цвет, тональность, широта передачи цветового пространства. В зависимости от значений этих параметров мы можем судить о качестве изображения той действительности, которую фиксирует фотограф. Но этого еще не достаточно для того, что бы фотография приобрела качества эстетические, такие как:

    * выразительность,
    * образность,
    * композиционная завершенность.


Об этом мы поговорим позже, а пока посмотрим, какими возможностями управления световым рисунком располагает фотограф, приступая к портретной съемке.

Если мы сможем представить себе фотостудию, в которой нет окон, но имеются самые простые осветительные приборы, то для грамотной фотосъемки портрета их потребуется как минимум три:

    * источник моделирующего света;
    * источник контрового света;
    * источник заполняющего света.


И если мы будем экономны, то источник заполняющего света заменим отражателем с определенной диаграммой рассеяния света, как показано на приведенном выше рисунке.

В жизни все сложнее и проще одновременно. Фотографы часто используют для работы естественные источники освещения, например, окна и светлые стены комнат. Знаменитый фотограф-портретист Наппельбаум вообще использовал один единственный источник освещения, но это особый случай, когда фотосъемка велась крупноформатной студийной камерой с последующей ретушью непосредственно негатива.

Как Вы заметили, у каждого из используемых источников портретного освещения есть свое название, связанное с определенными задачами, которые решает с его помощью фотограф.

Контровый свет.

Человеческий глаз уверенно распознает объекты, в том числе и лицо человека, в условиях привычного для него освещения. (Попробуйте осветить лицо девушки снизу - получите ведьму). Кроме того, нашему глазу нужен некоторый световой контраст, позволяющий отделить рассматриваемый объект от фона. Источник света, направленный на объект сзади, навстречу направлению взгляда, называется контровым и создает специфический рисунок освещения - контражур. При этом, на голове и плечах портретируемого возникает легкий световой ореол, отделяющий фигуру от более темного фона светящейся линией. Контровый свет прекрасно передает фактуру волос, фрагментов тела и ткани одежды, создает эффект солнечного освещения, но, как правило, не должен касаться лица портретируемого. Если сильное контровое освещение попадает на нос и щеки, то возникают неприятные и искажающие естественную форму лица пятна света и тени, поэтому постановку освещения лучше начинать с контрового источника.

Моделирующий свет.

Фотография двумерна, и для того, что бы зритель смог почувствовать пластику фигуры человека, природа наградила его механизмами распознавания формы по распределению светотени. Вспомните фотографии, сделанные на вечеринке с использованием встроенной фотовспышки. Плоские лица, узнаваемые лишь по форме губ, бровей и глаз, весьма невыразительны, а иногда просто безобразны. Источник света, создающий понятный глазу светотеневой рисунок лица или всей фигуры человека в целом, называется моделирующим или рисующим. Классическое расположение этого источника определено плоскостью, принадлежащей центрам контрового источника и головы портретируемого. Моделирующий источник света в большинстве случаев располагается выше уровня глаз и направлен в сторону портретируемого объекта слева - направо (или наоборот), что вызвано привычным положением источников естественного освещения.

Несколько полезных советов.

При установке моделирующего света фотограф должен следить за тем, что бы тень от носа уходила вдоль носогубной складки и не закрывала рта. Глаза должны быть так же хорошо освещены, ведь они являются "зеркалом" души и позволяют зрителю судить о характере человека и его душевном состоянии.

Хороший способ оценить качество постановки освещения - обесцветить изображение сцены. Для цифровой фотографии достаточно включить опцию в "Photoshop" - Desaturate или эффект "сепия" прямо на аппарате. При съемке на фотопленку некоторые фотографы смотрят на освещенную сцену через плотный зеленый светофильтр. Надо отметить, что цвет часто сам является рисующим инструментом и часто вводит нас в заблуждение.

Заполняющий свет.

Если в Вашей студии стены выкрашены черной матовой краской, то световой рисунок окажется очень контрастным (кстати, наличие в арсенале фотографа светопоглощающих экранов и отражателей с различными диаграммами отражения будет очень полезным). Глубокие черные тени всегда создают ощущение тревоги, жесткости, а лицо иногда становится просто неузнаваемым. Для того, что бы смягчить тени, фотографы используют источник заполняющего света. Как правило, он мене мощный, нежели рисующий и всегда имеет большую площадь излучения.

В своем арсенале фотолюбитель не может позволить себе иметь большое количество дорогих и весьма громоздких осветителей, поэтому достаточно в качестве источника заполняющего света использовать отражатели (кстати, и не только в студии, но и на пленере).

С помощью недорогого набора, состоящего из двух осветителей (импульсных для съемки на цветную фотопленку или непрерывного излучения при использовании черно-белых фотоматериалов), нескольких отражателей с различной диаграммой рассеяния можно решать самые сложные задачи портретной фотографии.

Несколько полезных советов.

В качестве портретных источников освещения при фотосъемке портрета цифровой фотокамерой лучше использовать галогеновые осветители небольшой мощности. Использование ламп накаливания возможно даже при цветной фотосъемке благодаря наличию в цифровых аппаратах функции ручного цветобаланса.

Начинать заниматься портретной фотосъемкой следует на природе в условиях утреннего или вечернего освещения. Лучше всего подходит освещение солнцем через легкую облачную дымку (как говорят фотографы - "солнце в молоке"). При этом солнце и небо могут выступить в роли контрового или рисующего источника освещения, белая стена дома или отражатель из мятой алюминиевой фольги - в роли "мягкого" моделирующего источника, а белый лист картона выполнит роль заполняющего света.

С импульсными осветителями фотографу - любителю работать крайне сложно, т.к. практически невозможно сразу оценить вклад каждого импульсного источника в общий световой рисунок при съемке на фотопленку. Фотографы - профессионалы, обладающие большим опытом, с помощью флэшметра и "полароидной" приставки могут правильно управлять освещением сцены.

В этом отношении владельцы цифровых фотокамер имеют колоссальное преимущество. Они сразу на мониторе аппарата видят результат, могут вводить необходимую коррекцию освещения непосредственно во время работы с моделью, могут даже использовать режим черно-белой съемки для оценки светового рисунка будущего снимка. Для обучения и приобретения опыта лучше цифрового фотоаппарата пока ничего не придумали.

Портреты лучше снимать со штатива с фокусным расстоянием объектива не менее 80 мм в пересчете на оптику 35 мм. камер.
Во-первых, штатив дисциплинирует и заставляет более тщательно выбирать точку съемки. Часто в условиях слабой освещенности портретная съемка с рук просто невозможна по причине "шевеленки" на выдержках длиннее 1/60 секунды.
Во вторых, длиннофокусный объектив не будет вносить перспективных искажений в изображение фигуры человека, за исключением тех случаев, когда это является обоснованным композиционным приемом.

2008-12-16 14:45:16

Классическая световая схема

Игорь Алексеев, специально для Prophotos.ru
Опубликовано 15 мая 2008 г. z

Этим материалом я продолжаю цикл по студийному освещению, начатый статьей «Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом». Следующая статья будет посвящена основным ошибкам в студийном фотопортрете, затем мы рассмотрим другие световые схемы — «высокий ключ» High Key, «низкий ключ» Low Key и нестандартные схемы постановки света в фотостудии, включая световую схему и способ обработки в стиле Андржея Драгана, пример которой можно часто увидеть на обложках журнала Esquire. Полетели!

Задачи студийного освещения — имитировать естественный свет, создать и подчеркнуть объем, передать настроение снимка, показать преимущества портретируемого и скрыть недостатки. Рассмотрим классическую световую схему. Часто ее называют рембрандтовской (в такой манере великий художник писал свои портреты), иногда встречается название «45 градусов» (сорокопятка). Расположение приборов на схеме приводится в качестве примера. Повторять расстановку схемы в студии один в один не стоит!

z z

Рисующий источник света (Key Light).

Рисующий источник света формирует светотональный или светотеневой рисунок.

Какие светоформирующие насадки необходимо использовать для рисующего источника света?

Для передачи настроения снимка необходимо выбрать световое решение. Напомню, что по характеру света (мягкий, жесткий) выделяют два типа световых решений: светотеневое и светотональное. Светотеневое освещение — это жесткий свет, который получается при использовании рефлекторов небольшого размера. Обычно используют портретные тарелки и рефлекторы. Серебристая поверхность и небольшие размеры рефлекторов дают жесткий свет.

z z

Плюсы светотеневого освещения: ярко выраженный объем и фактура. Минусы: сильно выраженная фактура кожи, которая допустима для мужских портретов, но является нежелательной для женских. К минусам можно отнести и необходимость тщательного продумывания расстановки света и положения модели. Смещение модели на пару сантиметров или небольшой поворот могут привести к появлению некрасивых теней и нежелательному изменению линий и форм. Для получения светотонального характера портрета мы будем использовать для рисующего источника источники мягкого рассеянного света с большой светоизлучающей поверхностью: софт-боксы, стрип-боксы и фотозонты.

Где и на какой высоте устанавливать рисующий источник света?

z z

Варианты установки света:

• Фронтальный
• Переднедиагональный
• Боковой
• Заднедиагональный
• Контровый

Рисующий источник располагается обычно переднедиагонально. Под углом приблизительно 45 градусов относительно оптической линии камера-модель. Причем модель повернута к рисующему источнику таким образом, чтобы рисующий источник был чуть «контровее» плоскости носа. (Представим дугу камера-фон и проведем от носа модели плоскость, которая пересечет эту дугу. Прибор должен быть за этой точкой пересечения, чуть ближе к фону.)

z z

Теперь о высоте рисующего источника. Если опустить источник слишком низко, мы получим жутковатого «графа Дракулу» (помните в пионерлагерях пугали друзей фонариком у подбородка). Также лицо будет казаться шире, чем есть на самом деле. Если поднять прибор слишком высоко, то мы получим драматический верхний свет как в театре, тени под глазами (как у панды). Вывод: будем ставить чуть выше головы модели. Также рекомендую при постановке света по высоте следить за бликами в глазах модели. Блики придают взгляду большую выразительность.

Какова мощность рисующего света относительно других приборов?

Рисующий источник обычно ярче на 1–1,5 ступени (F-Stop), чем остальные источники световой схемы. Мощность других источников всегда согласуется с рисующим и в классической схеме освещения всегда меньше него.

z z

Заполняющий свет (Fill Light)

Для заполняющего света используют либо софт-бокс, либо светоотражающую панель (лайт-панель, лайт-диск). Задача заполняющего света — смягчить светотеневой рисунок. То есть сделать тени менее глубокими. Примеры, когда заполняющий свет просто не нужен: светотеневой мужской портрет, драматический женский портрет (встречается реже) и светотональный портрет, при котором и так все мягко и хорошо.

Заполняющий свет обычно располагают либо фронтально, либо рядом с камерой (чуть левее-правее), переднедиагонально. В литературе я встречал заявление, что источник заполняющего света должен быть исключительно фронтально, чтобы не допустить появления двойных теней. С этим заявлением я категорически не согласен. Достаточно использовать большой софт-бокс или лайт-диск (лайт-панель), расположенный близко к модели, который не приведет к появлению дополнительных теней.

z z

Фоновый свет (Back Light)

Единственная задача фонового света — отделить модель от фона, придать глубину и объем фотографии. Для фонового света обычно используют источники жесткого света, формирующие световое пятно определенной формы и размера, или равномерно освещают фон. Светоформирующие насадки для фонового света: ковш, стандартные рефлекторы, тубус (Snoot), шторки (Barn Doors). Применяют также цветные фильтры для получения необходимой окраски фона или специальные приборы с линзой Френеля и возможностью установки масок Габо (металлические пластинки-трафареты с вырубленным рисунком) — например, для имитации эффекта жалюзи или рисунка, имитирующего свет из окна с тенью от рамы.

z z

Контровый свет, акцентирующий свет

Контровый или акцентирующий свет необходим для светового акцента, отделения от фона. Подчеркивания фактуры волос, одежды, отделения силуэта светом. Применяются светоформирующие насадки для получения точечного светового пятна: тубус (Snoot), рефлекторы со шторками (Barn Doors), иногда стрип-боксы или лампы для формирования узкого регулируемого и протяженного светового пятна.

Контровый свет устанавливается за моделью, акцентирующей в заднедиагональной или реже в переднедиагональной боковой плоскости.

© Игорь Алексеев, 2008.

z z
2008-12-16 13:42:52

          Профессиональные фотографы часто недолюбливают вспышку, особенно встроенную. Почему? Прежде всего, из-за неестественных бликов. Жесткий, холодный, и самое главное, направленный свет дает неприятные резкие тени и создает абсолютно белые «пересвеченные» участки на снимке. Тем не менее, бывают ситуации, когда без фотовспышки не обойтись. Прежде всего, это съемка в помещении: света там гораздо меньше, чем на открытом пространстве. Для такого тонкого прибора, как человеческий глаз, это не помеха: за доли секунды он адаптируется даже в полумраке, чего нельзя сказать даже о самых лучших современных фотоаппаратах. А профессиональное осветительное оборудование, кроме дороговизны, отличается еще и громоздкостью, и сложностью установки, требует предварительной подготовки и годится в основном для студии.

        Как же быть? Прежде всего, по возможности отказаться от встроенной вспышки в пользу внешней. Она не только мощнее встроенной и дает больше возможностей в настройке: самое главное – она подвижна. Среди профессионалов бытует расхожий термин: «вспышка в лоб»: очень точная характеристика для слабенькой любительской фотографии, неестественной и по сути безнадежно испорченной. Вам же не обязательно направлять свет прямо в лицо «жертве» ваших творческих экспериментов: например, можно направить вспышку на светлый потолок и получить вполне приличный рассеянный верхний свет. Если же нет такой возможности – нужно хотя бы постараться не слишком приближаться к объекту съемки, чтобы свет успел хоть немного рассеяться и смягчить тени, а также постараться снимать немного под углом.

        Другой полезный прием – использование рассеивателей – приспособлений, позволяющих искусственно смягчить свет от вспышки. Большинство имеющихся в продаже рассеивателей рассчитано на определенные модели фотовспышек, но попадаются и универсальные. Ну а за неимением такового можно прибегнуть к подручным средствам: например, прижать к вспышке небольшой лист бумаги или тонкого картона (не слишком плотная визитка вполне подойдет), надеть на нее белый пластиковый стаканчик, и прочие подобные предметы.

       Еще один важный момент: если полностью доветиться автоматике, то скорей всего, объект съемки окажется неестественно ярким, а окружающее пространство, особенно если его много, слишком темным. Как этого избежать? Все без исключения «зеркалки», да и многие современные «мыльницы» имеют достаточно функций ручной настройки. Можно подобрать мощность вспышки, достаточную, чтобы «заморозить» объект, сохранить четкость, и при этом установить время выдержки несколько большее, чем время работы вспышки: тогда матрица успеет «впитать» слабый естественный свет, отражаемый объектами фона, для которых резкость не так важна. Экспериментируя с ручными настройками, можно получить множество интересных эффектов, создавая оригинальные, динамичные снимки даже при плохом освещении.

      При умелом использовании фотовспышка перестает быть врагом качественного художественного снимка и становится отличным помощником, открывая широкие возможности для экспериментов и творческого поиска.

По материалам сайта http://www.all-foto.com/

2008-11-30 14:37:44

150 лет назад штатив был аксессуаром не опционным, а обязательным – первые камеры было тяжело даже носить, а удерживать неподвижно во время съемки – практически невозможно. В те времена фотоаппараты наводились на резкость при помощи объемных мехов и заряжались фотопластинами размером 13х18 см или 18х24 см. Светочувствительность фотопластин была очень невелика и длительность выдержки могла достигать часа, а, следовательно, начинать фотосъемку без штатива просто не имело смысла.
Первые штативы были деревянными конструкциями с простейшим устройством и без каких-либо приспособлений для изменения положения камеры. С течением времени камеры стали намного компактнее и легче, эволюционировали и штативы – однако требования к их качеству по-прежнему довольно высоки. Вот основные из них: обеспечивая абсолютную неподвижность камеры, штатив должен сочетать в себе надежность, удобство и, по возможности, компактность, а соединения его узлов должны быть достаточно жестки, чтобы гарантировать отсутствие люфтов. Желательно также, чтобы штатив был совместим с аксессуарами, необходимыми для различных видов съемки.

Настольные и карманные штативы

Достоинства подобных штативов – небольшой вес и компактность: они с легкостью размещаются если не в кармане, то в средних размеров сумке. Однако не стоит ожидать от карманных штативов абсолютной надежности и устойчивости – как правило, эти устройства рассчитаны на легкие компактные камеры или, в крайнем случае, на «продвинутые» компакты категории prosumer. Такие штативы обычно имеют короткие двух- или трехсекционные опоры, шаровую головку или головку, обеспечивающую вращение в двух плоскостях, возможно и наличие вместо головки площадки с винтом под соответствующую резьбу. Центральная штанга у подобных моделей – скорее исключение, чем правило, причем даже в том случае, если центральная штанга все-таки присутствует, она может быть телескопической, что также не добавляет штативу устойчивости. В этот класс могут быть зачислены миниатюрные штативы типа «паучьи ножки», а также струбцины и присоски, которые позволяют закрепить камеру практически на любой поверхности. Все штативы этого класса будут удобны при макросъемке, но могут использоваться и в других жанрах съемки, при наличии достаточно высокой и устойчивой поверхности, на которой можно было бы зафиксировать подобное устройство.

Giottos Ball Pod 2	Giottos Epod QE2280	Slik Mini

Штативы для цифровой фототехники

Многие владельцы цифровых фотокамер, особенно начинающие пользователи, убеждены, что для подобной фототехники необходимы особые штативы. Это подтолкнуло производителей штативов к выпуску специальных «цифровых» моделей, что можно считать скорее удачным маркетинговым ходом, чем действительно актуальным нововведением. Впрочем, штативы этого класса все-таки имеют некоторые особенности, отличающие их от всех других. В частности, благодаря миниатюрности цифровой фотокамеры и сравнительно небольшому количеству подвижных элементов в ее конструкции, подобные модели не нуждаются в тяжелых штативах и могут обойтись гораздо более изящными и элегантными устройствами. Кроме того, штативы для цифровой фототехники поставляются в различных цветовых исполнениях, поэтому, при желании, фотограф может подобрать модель под цвет своей любимой фотокамеры.

Manfrotto 714B	Manfrotto 728B	Slik Sprint Mini GM

Видеоштативы
Штативы для видеокамер легко отличить от фотоштативов по единственной, но достаточно длинной ручке на головке. С помощью этой ручки осуществляется горизонтальное и вертикальное панорамирование, причем, для обеспечения плавности хода, головка должна иметь хороший демпфер (в дорогих моделях – жидкостный), подавляющий возможные толчки. В остальном же видеоштативы должны отвечать тем же требованиям, что и штативы для фотосъемки.

Универсальные штативы

В этот класс входят недорогие устройства, которые подходят как для фото-, так и для видеокамер. Из недостатков подобных штативов можно отметить небольшую высоту, часто недостаточную для комфортной работы с «зеркалками». Впрочем, владельцы цифровых зеркальных фото- и видеокамер вряд ли заметят это неудобство, поскольку поворотные видоискатели и ЖК-дисплеи подобных устройств позволяют с комфортом использовать камеру практически в любом положении. Опоры штативов этого типа, как правило, выполняются из алюминия, а сочленения между секциями – из пластика. Для большей устойчивости устройства, между опорами и центральной штангой штатива могут быть добавлены жесткие «перепонки». Многие штативы этого класса поставляются с несъемными головками. При этом сама головка обладает двумя степенями свободы и снабжена площадкой, которая обеспечивает перемещение по третьей оси, позволяя отклонять фотокамеру на 90 градусов в сторону. Подобные штативы не предназначены для работы с тяжелыми камерами – при использовании модели, вес которой превышает расчетный, центральная штанга может самопроизвольно «съезжать». Во всех остальных отношениях штативы этого класса будут идеальны в любительской практике – они имеют небольшой вес и не требуют от пользователя специальных знаний и умений.

Slik SDV-20	Slik U 2000	Slik U 9000

Профессиональные штативы

К штативам профессионального класса предъявляются повышенные требования по устойчивости и надежности, поэтому чаще всего они представляют собой достаточно массивные конструкции с опорами, выполненными из алюминия, стали, титана или карбона. Все перечисленные материалы обладают высокой прочностью, различаясь между собой лишь весом. Число секций опор у штативов этого типа не превышает трех, а сочленения между ними изготовляются из износоустойчивых композитных материалов и рассчитаны на интенсивную ежедневную работу. Для максимального удобства работы, предусмотрена возможность устанавливать опоры штатива в фиксированные положения под различным углом друг к другу, то есть изменять рабочую высоту штатива. Центральная штанга обычно имеет возможность переворачиваться головкой вниз, что будет полезно при макросъемке. Входящие в этот класс штативы комплектуются головками с 3 степенями свободы (или шаровыми), выполненными из металла и снабженными съемными площадками. Возможно также наличие жидкостного уровня и градуированной панорамной шкалы. Кроме того, профессиональные штативы могут продаваться и без головки. Отличительная черта профессиональных штативов – большое количество аксессуаров, которые позволяют расширить сферу их использования.

Manfrotto 055ProB, 804RC2	Manfrotto 190DB Mini Pro	Slik Pro 714CF II

Основные характеристики штативов

Умение «расшифровать» базовые характеристики штативов весьма важно для того, чтобы не ошибиться при выборе оптимального для своих нужд устройства. Наибольшее значение имеют такие характеристики, как рабочая высота, высота в сложенном состоянии и вес. Среди характеристик штатива также может быть указано наличие ручного привода для изменения положения центральной штанги, наличие съемной площадки на головке штатива, количество и диаметр секций опор и др.

Рабочая высота - расстояние от поверхности, на которой стоит штатив, до площадки на которой закреплена фотокамера (может указываться высота без учета головки), причем центральная штанга должна быть закреплена в обычном положении, а не перевернута.

Каждый штатив имеет максимальную и минимальную рабочую высоту. Главный критерий при выборе штатива – собственный рост фотографа: при установке камеры на штатив ее видоискатель должен быть как минимум на уровне глаз пользователя. Однако желательно, чтобы максимальная рабочая высота штатива превышала рост фотографа – выдвинутая до максимума центральная штанга не добавляет штативу устройчивости.

Высота в сложенном состоянии и вес штатива определяются каждым фотографом индивидуально. Оптимальная высота в сложенном состоянии зависит от условий транспортировки штатива (в кармане, в сумке вместе с камерой, ручная переноска, использование автомобиля). При выборе нужного веса следует искать компромисс между максимальным, который обеспечит наилучшую устойчивость, и минимальным, удобным для транспортировки. Рабочая нагрузка – показатель, который говорит о том, насколько тяжелой может быть камера, с которой используется штатив. Если критический вес превышен, штатив может самопроизвольно сложиться или даже сломаться. Максимальная рабочая нагрузка зависит от особенностей конструкции штатива, материалов, из которых выполнены его подвижные элементы, и, разумеется, качества изготовления. Желательно, чтобы наиболее уязвимые элементы штатива (сочленения, соединения), были изготовлены из металла или композитных материалов (например, силумина).

Аксессуары для штативов

Многие модели, предназначенные главным образом любителям, продаются уже в «готовом виде» – купив такой штатив, пользователь избавляется от необходимости думать о каких-либо дополнительных аксессуарах. Однако опытные любители и профессионалы предпочитают приобретать различные принадлежности для различных видов съемки, что менее экономично, зато позволяет с успехом решать сложные творческие задачи.
Наиболее многочисленную группу аксессуаров составляют штативные головки. В зависимости от конструкции, они делятся на несколько видов: с двумя осями вращения, с тремя осями вращения, шаровые. Кроме того, существуют фото- или видеоголовки, предназначенные для работы с разными видами аппаратуры соответственно, а также головки для моноподов. Наконец, особую группу составляют панорамные головки, которые позволяют поворачивать закрепленную на них фотокамеру на заданный угол.
2D и 3D головки имеют, соответственно две или три степени свободы. Для поворота камеры по разным осям предназначены отдельные фиксаторы, одновременно выполняющие роль рычага. Как правило, 3D-головка обеспечивает вращение фотоаппарата на 360° по вертикальной оси, наклон вперед не менее чем на 90° и отклонение назад на 15-30°, а также наклоны в обе стороны – не менее чем на 90° в одну и на 15-30° – в другую.
В основе конструкции шаровых головок, как нетрудно догадаться по названию, лежит шар большего или меньшего диаметра с прикрепленной к нему площадкой. Вращая этот шар, фотограф и выбирает положение камеры. Шаровая головка обеспечивает оперативность работы и позволяет быстро и просто зафиксировать камеру в любом положении.
Главная задача видеоголовки - гарантировать плавное панорамирование при видеосъемке, а потому ее конструкция предусматривает специальное демпфирующее устройство, подавляющее толчки (в наиболее дорогих моделях – жидкостное). Управление видеоголовкой осуществляется с помощью одной, достаточно длинной ручки.

Широкое распространение получили и аксессуары другого вида, а именно – съемные площадки (quick-release). Эти приспособления позволяют фотографу снимать камеру вместе с площадкой, не откручивая ее каждый раз от головки. Если в работе используются несколько камер, то, установив по площадке на каждую, фотограф может зафиксировать нужную камеру на штативе за считанные секунды. Большинство производителей выпускают съемные площадки под любые типы головок и фотокамер.

Наконец, не стоит забывать и об удобстве транспортировки, которое обеспечит такой полезный аксессуар, как чехол. Хороший чехол не только позволит взять штатив с собой в любое путешествие, но и поможет защитить его от неблагоприятных внешних воздействий.

***************************************************************************************

А вот ещё статейка на эту же тему - коротко и содержательно!

   К выбору штатива желательно приступать только после выбора фотокамеры. Ассортимент, который предлагается на рынке, весьма велик и разнообразен.
Первый фактор, на который надо обратить внимание – вес штативного держателя, так как любой штатив рассчитан на определенную нагрузку. У профессиональных фотографов существует негласное правило – выбирать штативный держатель так, чтобы максимальная нагрузка, указанная в паспорте, в 3-4 раза превышала вес используемой камеры.
Такое несоответствие теории и практики пошло вот откуда. Расчет максимальной рабочей нагрузки идет по критерию прочности конструкции штатива. Практика же доказывает, что этого критерия мало. Возникает необходимость учитывать также устойчивость штатива в нестандартных съемках, вероятность опрокидывания при неосторожном обращении и влияние непредвиденных факторов.
В случае, когда Вам необходимо часто выезжать на съемки, целесообразнее приобрести два штатива. На одном Вы сможете работать в студии, а второй, более легкий, для выездов.
Еще один момент – «ноги» штатива должны находиться на большом расстоянии друг от друга и иметь самостоятельное крепление к центральной оси. Это позволит Вам ставить штатив устойчиво практически в любых условиях и на любых неровностях.
Стоит обратить внимание на способ регулирования центральной оси штатива. Она не должна падать вниз в тот момент, когда Вы расслабляете затяжной винт, чтобы подкорректировать высоту камеры.
Штативная головка является продолжением штатива. Непосредственно она обеспечивает крепление камеры к головке. Размер ее крайне важен. Жесткость головки излишней не будет. Головка должна выдерживать вес карданной камеры, а ее ручки располагаться очень эргономично. Длинные ручки позволят управлять положением камеры одной рукой. Каждая из ручек штативной головки перемещает камеру только в одной плоскости.
Крепление камеры к головке тоже немаловажный фактор. Так называемый «башмак», который прикручивается к камере и прочно крепится к головке, позволяет быстро закреплять или снимать камеру при первой же необходимости. А если таких башмаков много, то можно использовать один штатив одновременно для нескольких камер.
Существуют головки, предназначенные для прикладной фотографии, когда необходимо очень аккуратно и медленно изменять положение камеры. Это производится путем вращения ручек в нужном направлении и последующим автоматическим закреплением выбранного положения.

 

 

 

2008-11-20 13:36:20

Экспозиция для начинающих

Леонид Клепов, специально для Prophotos.ru
Опубликовано 25 октября 2007 г. z

Съемка в условиях слабого освещения требует длительных выдержек

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Влияние диафрагмы на ГРИП: f/5

Виляние диафрагмы на ГРИП: f/22

z

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

ISO 100

ISO 400

ISO 800

z

Светочувствительность (ISO)

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

© 2007—2008 Prophotos.ru

2008-10-29 20:20:22

Психология портрета

Елена Ростунова, специально для Prophotos.ru
Опубликовано 10 сентября 2008 г. z

© Елена Ростунова

Хорошая портретная фотография передает сущность человека, будь то ребенок, сосед или знаменитость.

Людям испокон веков хотелось получить свои парадные портреты, на которых они были бы изображены красивыми и представительными. Неважно, что на таких портретах они весьма отдаленно походили на самих себя: парадный костюм, особая прическа. Встретишь на улице — не узнаешь.

За это были готовы платить деньги. Портреты писались долго. Услуги именитых художников предполагали серьезные гонорары. До изобретения фотографии портрет был привилегией только очень богатых людей.

Вряд ли сейчас можно представить себе, как на самом деле выглядел Наполеон. Художники, как правило, льстили заказчику. Придворный художник всегда подстраивался под правителя. То же самое было и с фотографией в момент ее изобретения. Фотограф создавал образ, и этому образу верили. Вспомним портреты известных политических деятелей: Ленина с добрым прищуром, Сталина с доверительным взглядом, Горбачева с заретушированным родимым пятном на голове. Повторяя один и тот же образ на многочисленных фотографиях, можно создать имидж человека. Соответственно, портреты могут по-разному интерпретироваться. Один и тот же человек может быть снят мужественным, добрым, застывшим правителем, живым человеком.

z

© Елена Ростунова

© Елена Ростунова

z

Ко мне как-то обратился психолог, клиентуру которого составляли стареющие жены новых русских. Попросил снять его более взрослым, с доброй улыбкой человека, которому можно довериться. Перед этим его снимали в студии — и сняли героическим мачо. Этот образ совершенно не соответствовал тому, что ему было нужно. Наша с ним фотосессия началась сразу по окончании рабочего дня. Ко мне он вышел усталый, с пустым взглядом. Ему очень хотелось, чтобы я побыстрее все отсняла. А мне хотелось по-честному отработать свои деньги. Мы начали разговаривать. Я усадила его, стала выставлять свет, одновременно с этим задавала вопросы, рассказывала про себя. И между делом нажимала на кнопку. Через час мы закончили.

Он выглядел отдохнувшим. Глаза сияли.

«Знаете, что вы со мной сделали? — спросил он. — Вы провели сеанс психотерапии. Уже неважно, что получится, — продолжал он, — вам нужно продавать атмосферу, которая царит на съемке». Потом, когда он рассматривал свои снимки, интересовался, что я говорила ему в тот момент и почему у него такие добрые глаза отличного парня.

z

© Елена Ростунова

z

Когда мы снимаем портреты, то зачастую снимаем реакцию фотографируемого человека на себя, снимающего. И тут уж смотря какая перед вами стоит задача… Чаще всего хочется получить психологический портрет, хочется поймать ту самую эмоцию, которая лучше всего отражает то, что внутри, то, что называется душой.

z

© Елена Ростунова

© Елена Ростунова

z

Бывает, что на съемке, как только направляешь объектив на человека, он выдает тебе заученную улыбку со словами: «Снимайте быстрее, у меня мало времени». Эта заученная улыбка свойственна людям-знаменитостям, тем, кто привык к частым фотосессиям в гламурных журналах и всегда готов к дежурной сияющей улыбке, так, чтобы было видно максимальное количество зубов. В результате получается технически безупречная фотография — при условии, что вы умеете работать со светом, — но совершенно неинтересная с точки зрения эмоций.

Хорошо, когда тебе удается добиться того, чтобы человек при тебе вел себя естественно, как он ведет себя в кругу друзей. Большинство людей при виде объектива напрягается. Ваша задача — стать фотографом-невидимкой или тем самым, которому доверяют. В кадре одного фотографа человек выглядит раскованным и веселым, в кадре другого у него напряженный, серьезный вид. В третьем случае он может показаться гламурным, пафосным. В четвертом — человек вписан в фотографию как арт-объект, и фотография рассматривается как набор символов.

z

© Елена Ростунова

© Елена Ростунова

z

Даже у коммерчески очень успешного фотографа должна быть причина, по которой он снимает людей, а не натюрморты. И очень многие фотографы хотят добиться схожести человека и фотографии. Той самой схожести, когда человек смотрит в зеркало и видит себя красивым, живым и расслабленным.

Таким образом, становится очевидным, что портрет — психологическое выражение как модели, так и фотографа. Сходятся фотограф и модель на съемочной площадке, и тут начинается сотрудничество. Фотографы бывают злые, добрые, жесткие, мягкие, очень серьезные и очень беззаботные. Обо всем этом можно судить по их фотографиям.

© Елена Ростунова

© 2007—2008 Prophotos.ru

2008-10-29 19:57:50